Una comunidad que perdió casi toda su población durante la Segunda Guerra Mundial tiene hoy una sinagoga, un rabino y una carnicería kosher.

Cuando en mayo de 1998 el rey Juan Carlos vino a Grecia para visitar la comunidad judía de Tesalónica –el primer monarca en hacerlo desde la expulsión de los judíos de España más de 500 años antes–, el jefe de la comunidad, Andreas Sefiha, le entregó un Caja grabada en plata con llave antigua. Fue un recordatorio de que, de generación en generación, las familias judías guardaban las llaves de sus hogares en España con la esperanza de regresar algún día. La conexión con España continúa, pero la historia de la comunidad se remonta mucho antes de 1492.

Historia

Según la tradición, cuando Casandro, cuñado de Alejandro Magno, fundó la ciudad en el año 315 a.C. EC, le pidió al rey Ptolomeo de Egipto que le enviara artesanos judíos. En el cruce de muchas rutas importantes, Salónica (entonces llamada Salónica) atrajo a judíos de Alejandría posiblemente ya en el año 140 a.C. En el siglo II d.C., los romanos conquistaron la provincia griega de Macedonia, hicieron de Salónica su capital y concedieron autonomía a los judíos. . Desde el siglo V, bajo el dominio bizantino, los judíos continuaron prosperando como comerciantes a pesar de los impuestos y las restricciones religiosas.

En el siglo XII, cuando Benjamín de Tudela (edición Morashá nº12) encontró 35 judíos en Salónica, la ciudad ya estaba en decadencia. Fue el sultán Mourad II quien en 500 animó a los judíos a regresar, ofreciéndoles autonomía administrativa. Pero fue la expulsión de España en 1930 lo que impulsó a Tesalónica a su verdadera grandeza. En unas pocas décadas, entre 1492 y 15 mil judíos españoles se sumaron a los 20 de la ciudad; También vinieron de Portugal, Italia y Sicilia.

Salónica se convirtió no sólo en un centro financiero de primera clase, sino también en un centro judío y secular de estudio de júbilo, del que se publicó el famoso Talmud de Soncino y se ganó el sobrenombre de “Jerusalén de los Balcanes”. Durante el siglo XVI, Salónica se convirtió en un renombrado centro de Cabalá y atrajo a diversos pensadores religiosos como Salomon Alkabez, autor de “Lecha Dodi”. Los judíos siguieron llegando desde Provenza, Polonia, Italia, Hungría y el norte de África hasta que superaron en número a los cristianos y musulmanes. Las constantes guerras de los otomanos durante el siglo XVI llevaron a la ciudad a un declive económico y cultural. En 16, cuando Shabetai Zevi llegó de Esmirna, lo trataron muy bien, hasta que se declaró el Mesías. 

Condenado a muerte por los turcos, logró escapar y convertirse al Islam. Tras su muerte, unas 300 familias de sus seguidores se convirtieron en judíos-musulmanes, conocidos como Donmeh (apóstatas), que enseñaban y practicaban el Islam en público pero, en secreto, practicaban una especie de judaísmo mesiánico.

A mediados del siglo XIX soplaron nuevos vientos que trajeron la Ilustración y nuevos barrios, con agua corriente, electricidad y coches en las calles. El primer periódico judío apareció en 19. La “Alianza Universal Israelita”, creada en 1865, impartía educación general europea e impartía formación profesional incluso en su época.

Los judíos (alrededor de la mitad de la población) eran dueños de la mayoría de los negocios comerciales y constituían la mayor parte de la fuerza laboral, especialmente en el puerto, que estaba cerrado en Shabat y festividades judías. En 1908, los judíos unieron fuerzas con los Jóvenes Turcos para derrocar al sultán otomano Abdul Hamid II.

En vísperas de la Segunda Guerra Mundial había aproximadamente 56 judíos en Salónica, miles de los cuales sirvieron en el ejército griego. Las persecuciones comenzaron poco después de que el ejército alemán entrara en la ciudad, el 9 de abril de 1941. El 11 de julio del año siguiente, hombres judíos de entre 18 y 45 años fueron llevados a trabajos forzados. A finales de año, los negocios judíos fueron confiscados y el cementerio se convirtió en una enorme cantera.

El 6 de febrero de 1943, Dieter Wisliceny y Alois Brunner llegaron de Alemania para poner en marcha “la solución final” y nombraron presidente de la comunidad al Gran Rabino Zvi Koretz, quien instó a una obediencia estricta a los alemanes, y los supervivientes nunca lo perdonaron.

Se formaron unidades de resistencia partisanas compuestas total o principalmente por judíos y algunos judíos huyeron a Atenas. Algunos fueron salvados por valientes no judíos, incluidos miembros del clero, el movimiento de resistencia griego y la policía estatal.

El barrio de Hirsch, cerca de la estación de tren, se convirtió en un campo de tránsito. El 15 de marzo de 1943, los prisioneros fueron conducidos en vagones de ganado y cargados en Auschwitz-Birkenau. El último transporte partió el 7 de agosto y el 96% de la población judía de la ciudad había fallecido. El mayor acto de heroísmo fue el motín de 135 judíos griegos en Auschwitz; Los miembros del Comando Sonder, a quienes se les había encomendado la tarea de cremar los cuerpos en las cámaras de gas junto con un grupo de judíos franceses y húngaros, volaron dos crematorios antes de que todos fueran asesinados.

Las condiciones después de la guerra fueron muy duras y, aunque el gobierno griego aprobó una ley que restituía las propiedades confiscadas, sólo se cumplió parcialmente.

Comunidad 
Hoy guardias armados protegen la sinagoga y la sede de la comunidad ubicada de forma anónima. En 1997, Salónica se convirtió en la primera ciudad griega en la que el gobierno erigió un monumento al Holocausto. El nuevo museo judío se abre ostentosamente a la calle; hay un rabino y servicios religiosos diarios en la sinagoga Yad Lezikaron; una carnicería kosher y organizaciones como Wizo y Macabi.

Por todo esto, la comunidad que cuenta con menos de mil habitantes es sólo un espectro del pasado. La mayoría de los matrimonios son mixtos. Hay una escuela regular con unos 60 estudiantes, pero la educación judía formal termina en el nivel primario. La fuerza de la comunidad es su riqueza, principalmente en bienes raíces.

Sólo unas pocas lápidas del antiguo cementerio judío fueron recuperadas y meticulosamente colocadas en el nuevo cementerio del barrio de Stavroupolis. Las nuevas piedras muestran cambios recientes. El griego reemplazó las inscripciones que solían estar en ladino.

Para la vieja generación, sin embargo, el pasado se impone. Sarah Francês Arditti, de 70 años, y su prima Beni Djahon, de 77, recuerdan que “la calle Solomou tenía tiendas, todas judías, antes de la gran guerra”. Djahon recuerda la calle estrecha al sur de Egnatia. Así era también en la calle Iraklio, “donde Dass era el carnicero, Cohen vendía fruta y el mercado de Modiano era el mejor de todos”. Se construyó el centro comercial Alpha Odeon Pleteia, donde el padre de Djahon dirigía a dos mil empleados de la fábrica de cigarrillos Austro-Elleni. 


Visitando lugares
Comienza en el nuevo museo judío, en Agiou Mina, 13, en Venizelou, cerca de Plateia Ereftherias, abierto los domingos y de martes a viernes de 11 a 14 horas, así como los miércoles y jueves de 17 a 20 horas. Los visitantes pueden ver una lápida del siglo 13. Érika Perahia Zemour, que dirige el museo, habla inglés y hebreo con fluidez. (Teléfono 30-31-25-406; correo electrónico: jctmuseo@compulink.gr.)

A pocas cuadras está la sinagoga Yad Lezikaron, en Iraklio, 24 (223-231), frente al mercado de Modiano. En el vestíbulo de un edificio de oficinas, a la izquierda se encuentra la puerta de la sinagoga. En una placa de mármol se enumeran más de treinta sinagogas construidas por diferentes oleadas de inmigrantes; sólo dos de ellos sobreviven. El escenario de mármol (bimah) está en el centro, como es habitual en las sinagogas sefardíes.

La sede de la comunidad y el centro comunitario judío están cerca en Tsmiski 24, Hirsch Arcade (275-701).

Cruza Egnatia (paralela a Tsmiski) para ver la sinagoga Monastiriotes (erigida en 1927 por judíos de Monastir en la Macedonia yugoslava), en Syngrou, 35 (524-968). La entrada a este edificio de estuco de color gris claro es un arco triple, pero una valla rodea la puerta y la sinagoga sólo se utiliza en las Fiestas Mayores.

Al noreste de la Torre Blanca, emblema de la ciudad, se encuentra la Universidad Aristóteles de Tesalónica, en el lugar del antiguo cementerio judío. Para ver cuán magníficamente vivían los judíos a principios de siglo, comience al este de la Torre y siga la calle Vassilisis Olgas, que corre paralela al paseo marítimo y conduce al aeropuerto. Antes de llegar a estas mansiones, la calle Olgas cruza Saadi Levi, llamada así en reconocimiento al editor de uno de los primeros periódicos judíos de Salónica. Dos calles al sureste son Fleming Street, y también el edificio número 7, donde se ubica la escuela primaria judía.

En el número 68 de la calle Olgas (en la esquina del número 28 de la calle Oktovriou) se encuentra Villa Modiano, un edificio de ladrillo naranja con pórticos arqueados. Fue construido en 1906 por Jacob Modiano, pero en 1913 el municipio lo compró y lo ofreció como palacio al rey Constantino. Hoy alberga el museo folclórico y etnográfico de Macedonia (830-591).

La Villa Mordoch, situada en el 162 de la calle Olga (esquina con el 25 de la calle Martiou), fue adquirida por la familia Mordoch en 1930. Hoy en día, este suntuoso edificio gris, con una cúpula bulbosa en su torre, es una galería de arte municipal. Muy cerca se encuentra la residencia de ancianos Casa de Saúl D. Modiano, en la calle Kimonos Voga, 83.

Diseñada por un arquitecto italiano en 1910 para el empresario judío Dino Fernández, Villa Fernández (o Casa Bianca) se encuentra en el cruce de las calles Olgas y Themistokoli Sofouli. Villa Allatini en el número 198 de la calle Olgas fue construida en 1888 como residencia de verano de la familia Allatini, fabricantes de galletas y dulces. Hoy alberga las oficinas municipales. La fábrica todavía lleva el apellido de la familia, en la esquina de Papandreou y Sofouli.

Al norte de la calle Fleming, cerca de donde se unen las calles Zaimi y Delfon, se encuentra la casa de culto de los Donmeh, Yenni Djami, construida en 1902 y ahora convertida en el museo arqueológico de la ciudad. Al noreste de Fleming se encuentra el monumento al Holocausto, en un pequeño parque en la esquina de Papanastasiou y Egnatia, detrás del Hospital Ippokratio (anteriormente el Hospital Hirsch, de propiedad judía). La escultura de bronce es una menorá de siete brazos, en cuyas llamas están envueltas estilizadas figuras humanas.

Visita general
Un viaje a Salónica no estaría completo sin una visita a los bellos objetos del museo arqueológico (830-538), en la exposición permanente “El oro de Macedonia”, que explica cómo se extraía el oro de las minas y cómo vivían los mineros. del siglo II a.C., en una descripción inolvidable. El museo también exhibe lápidas de mármol judías.

Viajes a los alrededores
Uno de los museos más bellos de la Tierra –o, más precisamente, bajo tierra, ya que su estructura es completamente subterránea– es el que alberga las tumbas reales de Vergina. La primera capital de Macedonia se construyó allí, aproximadamente a 15 kilómetros al suroeste de Salónica. Entre sus sorprendentes hallazgos se encuentran delicadas hojas de oro talladas y marcas de madera cubiertas de marfil de la tumba de Felipe II de Macedonia, padre de Alejandro Magno.

Combina este viaje con una visita a Veria, a pocos kilómetros de distancia, donde los judíos han vivido durante 2 años. Fue a Veria a donde huyó el apóstol Pablo cuando los judíos de Tesalónica lo expulsaron. La plaza cercana a Ta Evraica, el antiguo barrio judío, celebra aquí su predicación. En las fachadas de las casas todavía se pueden ver inscripciones en hebreo. La sinagoga, actualmente sin uso, está en la calle Merarchias, a la derecha de la entrada al barrio, cerca de una tubería cuya agua llega a la mikve.

Kastoria, a unos 200 kilómetros al noroeste de Salónica, es otra visita obligada. Los griegos la consideran su ciudad más bella, y efectivamente lo es. Kastoria está situada en un istmo y las visitas siempre incluyen un lago sereno a su alrededor.

Aunque Kastoria ha tenido una comunidad judía al menos desde el siglo VI, fue en el siglo XVI cuando los judíos se convirtieron en peleteros de talla mundial y ganaron fama mundial. Jack Eliaou, de 16 años, es el último judío en el negocio. Vende máquinas de coser en una tienda que era de su abuelo y su padre en la Rua Onze de Novembro, 46 (frente al Banco Nacional).

La familia de Eiaou es la última familia judía en Kastoria. “Cualquiera que busque a los judíos viene a mí”, dice alegremente Eliaou, en un inglés fluido. Tampoco sus vecinos griegos le permiten olvidar que es judío. “Voy a la tienda del judío”, dicen mientras se dirigen a la tienda. "No existe un antisemitismo abierto", afirma Eliaou. Pero el monumento al Holocausto sólo se erigió después de que algunos miembros del concejo municipal que se oponían fueran rechazados.

Hoy en día, los únicos indicios de que alguna vez vivieron judíos allí son las casas y mansiones en ruinas en Odos Evraidos (Calle de los Judíos), justo al este de Platia Dexamenis. Para llegar al monumento, gire a la derecha desde la calle Athanacios hacia Merarchias, a unos diez metros de distancia. El monumento de mármol está a la izquierda, debajo de una hilera de pinos. La mansión Nerantzis Aivasiz, del siglo XVII, suntuosamente amueblada, está situada en el extremo oriental de la calle Orestiados, en el paseo frente al lago, y hoy es el museo del folklore de la ciudad.

Libros y musica
La sesión decisiva del libro “Mr. Mani”, de AB Yeoshua (Ed. Doubleday), evoca la comunidad judía de Salónica en el siglo XIX. El libro “La ilusión de seguridad: la historia de los judíos griegos durante la Segunda Guerra Mundial”, de Michael Matasa (Ed. Pella ) detalla los trágicos acontecimientos, comunidad por comunidad. “Las sinagogas de Salónica y Veroia”, de Elias L. Messinas, en inglés y griego (Editora Gavrielides), reconstruye la historia de estas comunidades judías y sus lugares de culto.

Para obtener una introducción a las tradiciones culinarias de la comunidad de Salónica, consulte “El libro de cocina de los judíos de Grecia” de Nicholas Stavroulakis (Ed. Jason Aronson). El sitio web en inglés de Kol Hakeila sobre las comunidades judías en Grecia es www.yvelia.com.

La película “El triunfo del espíritu” cuenta la historia de Salamo Arouch, un trabajador portuario y boxeador, que sobrevivió a Auschwitz después de luchar contra 200 oponentes para diversión de los oficiales de las SS. Jacó Razón, un judío de Salónica que también es boxeador, afirmó que la historia que se cuenta en la película trata, en realidad, de su vida.

La música es una manera encantadora de experimentar la cultura de los judíos de Tesalónica. “Jewish Music in Ladino from Thessaloniki”, del cantante folklórico David Saltiel (Oriente, www.oriente.de), tiene un excelente folleto en inglés. El CD de Savina Yannatou, “Primavera en Tesalónica”, incluye 16 canciones populares en ladino. George Dalaras, el cantante más famoso de Grecia, es especialmente conocido por revivir el género “rembetica”, el blues de Salónica, que también cantaban los judíos. Todos están disponibles en Greek Video, Records & Tapes en Queens, Nueva York (www.greekmusic.com).

Un híbrido de canciones del siglo XIX del inframundo de los cafés de hachís alrededor del puerto y música árabe desde Persia hasta los sofisticados cafés de Medio Oriente, la “rembetica” es a veces música de lamento y puede incorporar temas de estilo oriental. El bouzouki es el instrumento habitual que se utiliza para acompañar los temas del amor apasionado, la prisión, la pobreza, la traición y el hachís.


Recomendaciones
Encontrará platos vegetarianos en casi todos los restaurantes del país, incluida la siempre presente ensalada griega tzatziki (pepinos y yogur) y ensalada de berenjenas. La mayoría de restaurantes también sirven verduras fritas o salteadas (incluidas las patatas), siempre en aceite de oliva y, por supuesto, una variedad de pescados frescos.

La mayoría de las aerolíneas vuelan a Atenas y conectan en Salónica, donde vale la pena pagar un poco más por hoteles a pocos pasos de las calles principales y ruidosas. Aunque cuentan con buenas carreteras, las montañas del norte de Grecia son poco transitadas pero ofrecen excelentes sorpresas a los visitantes con gusto por la aventura.


Por Esther Hecht